Марк Джейкъбс — майстор на преоткриването

Дизайнерът Марк Джейкъбс е влизал и излизал от мода няколко пъти в дългата си кариера и бизнесът му е преоткриван съвсем толкоз постоянно, колкото сбирките му. Което постоянно се случва: Джейкъбс е един от тези изобретателни създатели, които коренно минават сред разнообразни хрумвания и идеали, предлагайки възгледи за хубостта, които постоянно са противоположни на предходните.

Примерен образец: през февруари Джейкъбс сподели сбирка, която не е в крайник с останалата част от стилната промишленост. Той всекидневно демонстрира пролетно-летните си сбирки, които едноименната му компания Marc Jacobs отбелязва като „ Писта “, седмица преди останалите му сътрудници от Америка да разкрият есенно-зимните си артикули. Тази сбирка от Runway изглеждаше също толкоз отвън стила му от предходния сезон. Изчезнаха заострените равни обувки и чорапите до глезените, по-бюстиетата с мини рокли и напуснатите кройки от предходния му сезон. Влязоха облекла, изрязани по този начин, че да наподобяват плоски или структурирани, с цел да стоят гордо по тялото, като че ли се носят, рокли, надупчени с огледала като големи пайети: моделите, под буйни прически, приличаха на кукли. Подчертавайки объркването, Джейкъбс ги сподели под статуя на починалия художник Робърт Териен - маса и столове с височина 10 фута, правейки всички умалителни.

„ Това беше обичаното ми шоу от моята следпандемична епоха “, написа ми Джейкъбс посредством Instagram, където от време на време се свързваме, с цел да споделяме взаимните си фешън мании и, от време на време, покупки. „ Много съм удовлетворен от това. “

60-годишният Джейкъбс е може би един от най-интересните дизайнери, работещи в модата. Той създава облекла, които въздействат на другите - наклонността за чанти, мощно украсени с месингов обков, която дефинира 2000-те години, идва от очите на Джейкъбс, а неговият звезден завой като първия артистичен шеф на Louis Vuitton (от 1997 до 2014 г.) освен вкара първи блокбъстър хитови ремикси на логото на монограма на къщата, само че може би цялата концепция за фешън съдействие, сигурно в голям марков мащаб.

Беше новаторско, даже революционно, когато Джейкъбс си партнира с артистите Стивън Спроус, Такаши Мураками и Яйои Кусама ще преработят чантите на Vuitton. Той също по този начин предложения Фарел Уилямс, който в този момент е изобретателен шеф на мъжкото облекло на Vuitton, да работи върху слънчеви очила в марката, смяна, която Уилямс ми сподели предходната година, е „ смяна на играта освен за хора от моя жанр, само че и за стилната промишленост “..

Един от най-влиятелните моменти на Джейкъбс беше този, който в действителност го уволни – през 1992 година той показа сбирка, въодушевена от гръндж музиката за американския лейбъл Perry Ellis, където по това време отговаряше за дизайна. Джейкъбс сподели, че това е повлияно и от метода, по който се обличат моделите към него, които не са на работа, като смесват копринени рокли от магазини с термо долни дрехи, вълнени шапки и ботуши Dr Martens. В дълготраен проект това се оказа основополагащо - по това време обаче беше сериозно злополучие. Уважаваната фешън журналистка Сузи Менкес, тогава от International Herald Tribune, даже раздаде значки с надпис „ Грънджът е ужасяващ “, с цел да направи възприятията си по тематиката кристално ясни – макар че през идващия сезон голям брой други дизайнери показаха шоута с гръндж нюанси. Консервативното управление на Пери Елис, изплашено от отрицателната преса, уволни Джейкъбс - първият път, когато това златно момче беше " отвън " модата.

Тази година Джейкъбс чества 40-годишнината на марката си — и в това шоу пролет/лято 2024 година имаше куп ехтене от предишните му сбирки — костюми с поли на Хичкок, обсипани с огромни ретро копчета от 60-те, типичните за Jacobs обувки с високи токчета и раздута версия на една от тези тежки месингови чанти отпреди 20 години.

„ Компанията чества 40 години “, споделя Джейкъбс деликатно. Но „ нямаше безусловно нищо в това, което направихме [в шоуто на Runway], което да е тенденциозен опит да го честваме “. Неговият акцент е мощно нюйоркски - той е роден там през 1963 година, отгледан от баба си по бащина линия в Горен Уест Сайд на града и получил фешън обучение в Parsons New School for Design.

Сега той приказва по Zoom от вкъщи си в Рай в графство Уестчестър, северно от Манхатън. Трябваше да приказваме персонално по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, само че снежна стихия блокира Джейкъбс в северната част на щата. На масата зад него има книга, представяща работата на френския интериорен фотограф Франсоа Халар; зад необятните прозорци бездънен сняг към момента вали няколко дни след анулираната ни среща.

Въпреки забележителната годишнина, Джейкъбс не е в ретроспективно въодушевление. Въпреки това той е призовал художничката Синди Шърман - която взе участие в акция на Джейкъбс през 2005 година, снимана от Юрген Телър - да взе участие в различен кръг от реклами, още веднъж снимани от Телър. „ Синди е част от нашето малко семейство “, споделя Джейкъбс. „ С това 40-то нещо имаше следното мислене: дано протегнем ръка и се опитаме да разпространим нашата мрежа и да притеглим хората, които са означавали нещо за нас през годините. “ Има и капсулно преиздание на най-големите шлагери, подбрани от другари и почитатели, в това число Фарел Уилямс и режисьорката София Копола, дългогодишна другарка.

Бяха 40 години на възходи и падения. Не единствено неуспеха на грънджа, само че в последно време и проблеми със личния му бизнес. След интервал на взрив в първите години на хилядолетието Джейкъбс открива магазини за кофражи по целия свят. Компанията е благосъстоятелност на LVMH, която не разкрива приходите на обособените марки, само че по време на позвъняване за облагите през януари 2017 година основният изпълнителен шеф на групата Бернар Арно направи извънреден коментар: „ По-загрижен съм за Марк Джейкъбс, в сравнение с за президента на Съединени американски щати, “ имайки поради тогавашния 45-ти президент Доналд Тръмп.

Днес обаче бизнесът на Джейкъбс промени курса. Неговата писта към момента е рискова, фантазия на стилните почитатели, само че компанията към този момент предлага маркови артикули, ориентирани към по-младите консуматори от Gen Z, както и гама, озаглавена Heaven, която на процедура замества линията Marc by Marc Jacobs. Много обичана от поколението X и милениалите, това беше линия с по-ниски цени, натоварена с деним и насочена към улицата, пусната през 2000 година, която обезпечи лъвския дял от приходите на Марк Джейкъбс, преди да бъде включена в главната му линия през 2015 година И в този момент Джейкъбс има още един шлагер чанта на ръцете си с неговата Tote, памучна или кожена чанта в четири размера, отпечатана с „ The Tote Bag “ с огромни основни букви и името на дизайнера в нейното лого. Лансиран през 2019 година и угаждащ еднообразно на запалянковците на крещящи лога и нормкор, неговите многоцветни итерации имат навсякъде наличие върху ръцете на младежите.

През януари, Марк Джейкъбс беше емфатичен в цялостния годишен доклад на LVMH за 2023 година поради своето „ удивително показване “, дружно с наследствените марки Christian Dior, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe и някогашната къща на Джейкъбс, Louis Vuitton. Jacobs е единствената неевропейска марка в този лист.

Jacobs не е предприемач — неговият ранен бизнес сътрудник е Робърт Дъфи, който е съосновател на марката на Jacobs, работейки дружно с него до 2015 година с доста други страхотни партньорства сред дизайнер и основен изпълнителен шеф (Ив Сен Лоран и Пиер Берже, Валентино Гаравани и Джанкарло Джамети), които оставиха Джейкъбс свободен да твори, безграничен от стопански терзания. „ Мотивацията [за] това, което върша в този момент, или това, което направих тогава, е една и съща. Трябваше да върша мода “, споделя Джейкъбс. „ Казвам на моя дребен екип, който е доста, доста дребен, имаме една работа, тя е да забавляваме. Това е. Не е нужно да крием рекламна качулка там. Искам да кажа, че не би трябвало да вършим нищо от това. Ако това е нашият избор, това е добре. Така че в действителност сме свободни. “

Дрехите от сбирката Runway на Jacobs се продават единствено посредством Bergdorf Goodman в Ню Йорк — създават се в дребни количества и се правят оценка съгласно дефицита им и количеството работа, която влиза в тях. Джейкъбс споделя, че е бил сюрпризиран, когато са му споделили, че украсено с кристали памучно армейско яке, продавано на дребно за 22 000 $, неотдавна е било продадено.

Въпреки това има вълна от горделивост, когато той приказва за обрата — негова дума, не моя — в ориста на Marc Jacobs International. „ Имаме този изпълнителен шеф [Ерик Марешал] ... Обожавам го и мисля, че прави страхотна работа “, споделя Джейкъбс. За първи път слушам дизайнер да назовава основния си шеф обаятелен.

Г-н Арно постоянно ме е подкрепял

Новите цели са в основата на тактиката на Marechalle (изпълнителният шеф се причисли през 2017 година от Kenzo), в това число потреблението на шоуто като маркетингов инструмент и Runway сбирки като ентусиазъм за всеобщи, налични артикули (ако Runway има полка точки, другите линии също). След понижаване през последните години (в момента ръководи 116 магазина; на върха на триумфа си имаше 250) марката е планувана да отвори 20 магазина по целия свят сред 2023 и 2025 година

„ Ерик пристигна и направи за мен беше доста ясно, че той вярваше в Runway [колекцията] — не толкоз за комерсиален подготвен за носене артикул, що се касае за неговия резултат на ореол върху хората, които работят в компанията ... да ги подтикваме, да ги въодушевяваме “, споделя Джейкъбс. „ Мисля, че високопоставените хора в LVMH също бяха в действителност уважителни и разчувствани от това по какъв начин той обърна нещата. Ясно е, че господин Арно постоянно ме е подкрепял. Дори когато някой в ​​бизнеса би споделил: „ Това е просто злополука. Трябва да го пуснеш. “ Той прибавя, че Marechalle „ кара всички в LVMH да споделят: „ Уау, на никое място не сме имали подобен поврат “.

Но за Джейкъбс модата е по отношение на креативното изложение, бизнесът е сосът, който му разрешава да прави това, което обича. „ Имам възприятието, че когато има тази невероятна креативна сила и в действителност си влюбен в това, което правиш, това притегля друга креативна сила “, споделя Джейкъбс. „ Магията се случва. “

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате